大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于学习摄影多久才有变化的问题，于是小编就整理了1个相关介绍学习摄影多久才有变化的解答，让我们一起看看吧。

1. 白天自然光拍照，M档，ISO、光圈、曝光时间一般设置多少为好？

1、白天自然光拍照，M档，ISO、光圈、曝光时间一般设置多少为好？

M档即完全手动档。请在切换到M档后看一下相机的参数设置。有可能是室内光线暗，而你相机的M档中参数设置不合适。如:快门速度太高，光圈太小，ISO只有100等等。由于M档时一般相机只会显示测光后的提示信息，而不会自动条件相关光圈及快门等的参数，需要使用者自己手动条件。但自动档会自动根据测光结果计算出合适的参数，并进行调节，以及自动启动机载内置闪光灯。如果是闪光灯不同步就会造成半黑半白的问题，即快门速度和闪光灯同步速度不一致。另外你的提问不够不清楚明确，譬如你用什么牌子的相机，镜头等都没有交代。 另外建议你看一下你相机的说明书，关于M档和闪光灯设置的操作部分。 ---------------------------------------------------以下是一个关于如何使用闪光灯的文摘供你参考:如今摄影者中使用数码单镜头反光相机者不少，如尼康D100、尼康D70、佳能300D等相机，这些相机在配合使用闪光灯时，都有一个同步快门速度，这是采用帘幕快门相机与闪光灯配合使用的重要一环。所谓同步速度，就是相机将快门叶片全部张开，让被摄对象所有范围都获闪光灯均匀照亮所需的最短时间。一般高档数码相机同步速度在1/250秒，普通相机闪光同步速度在1/125秒或1/180秒。 对于大部分初学者来说，闪光灯同步速度是个比较生僻的概念，似乎和拍摄照片没有直接联系。其实不然。如果摄影者使用闪光灯时因为选择了高于同步速度的快门，就会导致部分画面被快门页片挡住而没有接受闪光灯照明的情况。可见掌握闪光灯同步速度是在使用闪光灯的条件下拍摄照片的必修课。下面我们就总结出用好闪光同步速度的5条基本原则。 1.使用闪光灯不可采用高于同步档的快门速度。 通常使用闪光灯时选择的快门速度可低于同步速度，但不可高于同步速度。一般的便携式数码和类单反数码相机都采用镜间快门，这样的快门在曝光时每档快门都可与闪光灯做到同步，因此采取任何速度档拍摄的画面均可接受均匀感光，因此无闪光同步速度一说，也就是说从最高的快门速度到最低快门速度全部与闪光灯同步。 2.专用闪光灯会自动控制快门速度。 相机与闪光灯之间关于快门速度和光圈以及曝光足够与否的的信息等都通过热靴和闪光灯之间的几对触点互相沟通，所以在使用与相机配套的闪光灯时，为防止失误，闪光灯根据实际情况来主动控制快门速度，如果相机模式采用的速度档高于同步档，闪光灯会自动让相机快门速度低于同步档。比如说使用相机“P”“A”“S”档拍摄，配合专用闪光灯时，闪光灯自动将快门速度选择在同步速度或略低于同步速度一档的快门。如尼康D100相机和SB800电子闪光灯配套使用时采用“P”档，相机快门速度就自动定在1/60秒。 3.自行选择快门速度可用“M”档。 在摄影实践中，摄影者如对曝光有自己的要求，应针对实际情况，按自己需要灵活选择快门速度，可选择慢于同步速度以下任何一挡快门速度。使用低速快门的好处是更充分地利用自然光，便于减少闪光痕迹。但使用“P”档时，摄影者无法变换快门速度，应采用“M”档拍摄，这样快门速度可自行任意变动。 4.采用低速快门对曝光的影响。 由于生活中被摄对象都是立体或有一定纵深感的对象，在很多情况下主体和背景有一定距离，闪光灯因受照度平方反比定律影响，导致画面出现近处主体曝光准确，而背景因照度低而偏暗的高反差现象。如需要调节反差，可利用低速快门如1/2秒、1秒甚至“B”门长时间曝光拍摄，这样背景受低速快门和适当光圈的结合也可获较多感光，在一定程度上降低反差。降低快门速度的方法较适合拍摄黑白片，在处理彩色片时如现场自然光色温和闪光灯差异较大，有可能出现主体与背景色温不一致情况。 5.减少现场光影响时应采取的措施。 与上述要求相反的是，在一些背景比较杂乱的场合，为了利用光线亮度来净化背景，突出主体，在有些特定的拍摄场合，就需要采用尽可能高的快门速度，比如说最高的同步速度1/250秒，选择高速快门的好处是可减少现场自然光对曝光的影响，未接受闪光灯照射的对象将隐藏在暗色调中，这对需要正常色温还原或突出闪光灯照射的主体内容时比较合适。 另外,在夜间摄影时，若环境亮度很低，用闪光灯同步速度慢的照相机也可以进行所谓的"高速摄影"，可以将一些高速运动的物体"凝结"在照片上。其理由是:比如用1/60秒的快门速度进行拍摄，由于背景环境亮度低，不会在底片上留下多少痕迹，到达底片上的亮度主要由闪光灯来提供， 若所用的闪光灯的闪光持续时间为1/10000秒，实际效果等同于用1/10000秒的快门速度进行曝光，这么高的快门速度自然可以将一些高速运动物体的影像"凝结"在底片上，我们有不少用闪光灯拍摄的夜间照片比白天拍摄的要清晰 (假定以同样的快门速度曝光)，其道理就在于此。

步骤1将感光度调至原生最低以达到最高画质（ISO越低，画质越好；一般机型均为ISO100，只有尼康D810、D850拥有原生ISO64，索尼的ISO50是扩展，扩展ISO会损失画质，一般情况应该避免使用）。

步骤2根据拍摄题材和构图需要，选择光圈，不知如何选择时，可以先设定为镜头所支持的最大光圈。

步骤3凭经验设置快门速度（没有经验可以先随意设置一个，一般，白天的快门随光圈和光线在1/200~1/2000之间变化）。

步骤4试拍，然后回看，如果曝光过度，则升高快门速度；如果曝光不足，则降低快门速度，如果环境光线过强或过暗，可借助直方图辅助判断；直到曝光合适为止。如果快门调至安全快门，曝光仍然不足，则不再调整快门，转而增大ISO，直至画面曝光合适。

例1拍摄焦距50mm，ISO100，快门减小至1/60，曝光仍然不足，下一次的调整为ISO200，快门1/60。

步骤5曝光参数调整完毕后，仔细观察画面虚化效果是否满足需求，如果虚化过度，则减小光圈；如果虚化不足则增大光圈，如果已经是最大光圈，可以适当靠近被拍摄对象或者增大焦距（对于变焦镜头）；反复调整直至画面虚化达到预定效果。此步骤需要注意，每增大一档光圈、快门亦同步加快一档；每减小一档光圈、快门亦同步减慢一档；如果快门已经减慢至安全快门，则每减小一档光圈，快门不变，ISO提高一档。

例1拍摄光圈F1.4，快门1/800，虚化太大，光圈减小为F2，快门则降低为1/400；

例2拍摄光圈F4，快门1/400，虚化不足，光圈增大为F2.8，快门则升高为1/800；

例3拍摄焦距50mm，ISO100，光圈F2，快门1/60，画面虚化过度，光圈减小为F2.8，由于快门已经接近安全快门，故保持1/60，ISO增大一档，调整为ISO200

步骤6正式拍摄

PS: 实际调整时需要注意，对于中高端机型，快门、光圈、ISO的调整步长均为1/3档，ISO、快门的一档为2倍关系，光圈的一档近似1.414倍关系，关于档位请参考曝光一节。

2.室内、夜间一般静态题材

与1基本相同，只是因为夜间、室内的光线较暗，步骤1中一般不宜设为最低ISO，一般根据光线明暗，从ISO400~ISO800作为起始值进行设定。如果在全部调整完后，快门有余量（高于安全快门），可以适当降低ISO，并相应的减少同等档位的快门，换取更好的画质。

例1使用50mm拍摄，调好的参数为：ISO800，快门1/200，光圈F1.4，则可以调整为ISO400，快门1/100，光圈保持不变，以换取更好画质。

3.运动类题材

拍娃、活动、打鸟等画面瞬间即逝的场景

步骤1将感光度调为自动。

步骤2根据个人的经验和能力，选择光圈：初入门者，尽可能选择较小光圈，比如F4~F8，保证出片率；具备了一定的抓拍经验、并且机身较高端者、拍摄对象为单个，可以选择适当大的光圈，比如F2.8~F5.6；具备很强的抓拍经验，并且机身具备较强对焦追焦能力，可以根据需求自由选择光圈，包括F2~F3.5的大光圈，一般不建议F2以上的超大光圈，景深太浅，抓拍相当困难。如果光线充足，在可选的光圈值范围内，一般选择偏小的值；光线较暗，一般选择偏大的值；如果追求效果，一般选择偏大的值，如果追求出片率，一般选择偏小的值。

例1拍摄飞鸟，试拍发现光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是环境光线较好，所以选择F5.6，提高出片率。

例2拍摄飞鸟，试拍发现光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是环境较乱，为了增大虚化效果，提高出片的画面效果，选择F4甚至F3.5进行拍摄。

步骤3根据运动场景选择快门，一般的运动1/200~1/400即可，如果是拍鸟，或者运动速度很快的场景，选择1/640~1/1250的快门。如果有机会试拍，并且光线较为充足，选择比刚刚够用（画面不出现运动模糊）再快2/3到1档的快门进行拍摄；如果光线较暗，试拍后观察相机自动选取的ISO，如果ISO过大（暗光条件下，一般全幅建议控制在ISO3200以内，半幅ISO1600以内，超过后画质下降太大，尼康佳能1位数机型，如D4、D5、1DX等除外，这些机型可以放心使用高感），则保持刚好够用的快门进行拍摄，并适当增加光圈，使自动感光度低于建议值。

例1拍摄一次室外活动，光线充足，测试发现1/200的快门足以应对拍摄，则将最终快门调至1/400，保证足够的余量应对意外情况。

例2拍摄一次室内活动，光线较暗，测试发现需要1/250的快门才足以拍摄，此时相机自动选择的ISO为3200，则保持该快门，以提高拍摄画质。

步骤4正式拍摄

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